fashion translations

ELLUS 3D Fashion Show

2012-02-01T15:48:00.001+04:00

Натолкнулся в сети на видео - ELLUS 3D Fashion Show. Вроде бы ничего особенного, jet-set как jet-set. Однако, проект содержит две важные идеи.

Во-первых, медиализация fashion-show неизбежна. Технологии теперь позволяют не только прямую трансляцию, но и 3D on-line! А если прямая трансляция 3D? То-ли еще будет!

И во-вторых, грядет тот час, когда по подиуму будут шествовать идеально-одинаковые модели биороботы. Японцы уже ведут разработки, я читал.

Так что это милое динамичное видео - полноценный предвестник серьезных fashion-перемен. Наслаждайтесь!

Новая рубрика от Buro24/7

2012-01-31T00:16:00.000+04:00

Buro247.ru завели модную нынче рубрику Do & Dont's. Про красивую-некрасивую одежду и модных-немодных тёть есс-но.
Однако первый же их пример нельзя отнести к категории Do & Dont's никоим образом. Скорее, он относится к Dont's & Dont's. Анджелина Джоли против Тильды Суинтон на красной дорожке Американской Премии Гильдии Актеров.

Не понимаю смысл сравнений авторов Бюро, правда...
Вот мой вердикт ответом на авторские оценки.

Что касается А.Д., то мерцающий черный - актуален как никогда. Претензий здесь быть не может. Вопрос в том, что аксессуары подобраны неверно, ни по цвету ни по размеру. К тому же американская пройма расширила визуально ее и без того широкие прямые плечи. Обычные бретели все бы спасли.
Т.С., в свою очередь, не многим лучше. Плечи кажутся широченными из-за особенности кроя, что вообще не вяжется с воздушным белым. И опять же аксессуары! Тонкий золотой пояс вместо широкого золотого браслета - и вот вам конфетка!

Помните, аксессуары решают все, а если вы хотите показать свои плечи, то учитесь их показывать правильно! Бюро мой горячий стилистический привет, при всем уважении!

David Backham для H&M, David Backham для Armani

2012-01-28T15:27:00.002+04:00

В сообществе Vogue прошла информация о том, что David Backham запускает коллекцию нижнего белья и мужской домашней одежды для H&M.

Вот имиджи с участием самого Бэкхама.

А вот имиджи с участием того же Бекхама, но для Armani несколько лет назад.

И вот думай тут, либо бюджеты разные, либо годы идут, и пора бы честь знать...

К стати, вышеозначенную коллекцию можно найти в магазинах H&M со 2-го февраля.

Jil Sander and Proenza Schouler SS 12 Campaigns

2012-01-12T21:25:00.000+04:00

Нахожусь под впечатлением от двух весенних рекламных кампаний: Jil Sander и Proenza Schouler.

И там, и там эстетика 50-х. Но какие разные и какие изящные решения!

December 11 digest: Nick Night, Andrej Pejic, DSQUARED2 and Monique Lhuillier

2012-01-09T00:45:00.000+04:00

Да, декабрь пролетел в трудах-заботах, не оставив и следа в моем прекрасном блоге. Я очень соскучился и начну примерно исправляться с настоящего момента!

Для начала короткий дайджест о событиях в мире моды, которые меня зацепили.

Номер один - это съемка фотографа Nick Night для W Magazine - "Hauteur Space". Название очень четко передает суть: космическая смесь кутюра и эдакого ретро-футуризма. Очевидно, что коллекция Chanel Haute Couture FW 11/12 взволновала многих, ибо тема "Метрополиса" все чаще появляется в глянце. Данный пример считаю шедевральным.

Источник новости об этой красоте http://buro247.ru

Номер два - Андрей Пежич для февральского номера журнала Fashion Magazine Canada. Очень забавный образ получился, у меня вызвал такие ассоциации: съемка к интервью с какой-нибудь популярной 30-летней театральной актрисой где-то на последних страницах французского Vogue. Но объективно в плане стилистики все очень даже хорошо: четко, выдержано и элегантно. Особенно в сравнении с большинством его недоандрогииных фотфотосессий.

Номер три - о прекрасном и равнозначно бессмысленном - о сапогах-коньках и о таких же ботильонах DSQUARED2.

Дизайн-идея проста, чиста и стилистически идеально выдержана, но законы физики, я полагаю, эти доводы не смутят. Вряд ли когда-нибудь мы увидим барышень, рассекающих в таких вот очаровательных черевичках по катку на Красной Площади. А жаль!

Ну и под конец, платье от дизайнера Monique Lhuillier.

Будто бы вышито прямо по коже! Фантастика!

Только мне в этом платье более уместным представляется не просто цветочный орнамент, а гжель.

Думаю, будь Monique Lhuillier русской, так бы и произошло!

Многое из вышеперечисленного взято с уважаемого мною http://www.fashionising.com, за что ему отдельное спасибо!

Carine Roitfeld для W Magazine

2011-11-24T14:55:00.001+04:00

Наша прекрасная Carine продолжает свое участие в различного рода проектах для fashion press. В сентябре была история с V Magazine, а теперь вот новая - с W Magazine! ~~По-сути, дальше WWW Magazine.~~

Суть проекта, спродюсированого Фабьеном Константом, - фотосъемка от Паоло Роверси на старницах журнала + видео-зарисовка на просторах Интернета. В целом, идея многопрофильности уже привлекает внимание. А видео, в частности, наводит на ряд размышлений.

Во-первых, я как-то никогда не слышал, как великий ex-глава Vogue Paris говорит вживую. Теперь случилась значительная поправка к ее образу!

Во-вторых, по содержанию видео не блещет занимательностью, М-ль Ройтфельд как-то куцо путешествует по бекстейджам, ведет светские беседы с модельерами и celebrities, вещает на дурном английском о том, как прекрасно смотреть на высокую моду с нового ракурса.

Действительно интересно понаблюдать, как Carine посещает примерочные Модных Домов. Все такие разные, и такое разное отношение к Клиенту. Givenchy - стерильны, Dior аристокартичен в высшей степени, Chanel напротив, демокартичен, что не мешает ему, Дому, быть невероятно дорогим. Versace - it's so much Donatella!

Антагонистами стали Gaultier и Azzedine Alaia. Готье - очаровательный и явно в дружеских отношениях с Ройтфельд, а его шоу-рум - истинная дизайнерская находка. Алайа же - какой-то мрачный и несчастный, пустое пространство, тяжелые цвета. Через экран чувствовалась напряженная обстановка. Я бы вздохнул с облегчением, выйдя оттуда!

Все это к тому, какие бывают подходы к обслуживанию клиентов, и как это влияет на имидж и на продажи. Посмотрев этот фильм, я бы, пожалуй приобрел что-то в Dior и у Gaultier. Ведь нет ничего важнее, чем правильные ощущения и эмоции, которые ты испытываешь, получая заветный пакет!

Фото: wmagazine.com

Lejla Hodzic для Grazia Italy, фотограф Zoltan Tombor

2011-11-22T18:57:00.001+04:00

Всерьез удивляешься, наткнувшись порой на крутейшую съемку в ~~самом заурядном~~ обычнейшем глянце. И вот тому пример: фотограф Zoltan Tombar для Grazia Italy.

Тут вам все: и единая концепция, начиная от цветового решения, - заканчивая кадрированием; и великолепная работа стилиста - сочетание фактур, подбор аксессуаров, макияж; и тенденции - от настоящего времени до двух сезонов вперед, в смысле, новый минимализм; и модель с ровными зубами, красивыми губами, большими глазами и прочими формами.

В общем, клад, да и только!

Christian Louboutin для Barney's

2011-11-12T16:33:00.001+04:00

Универмаг Barney's совместно с брендом Christian Louboutin создал новую витринную инсталляцию, посвященную двадцатилетию модного дома.

Сама инсталляция - несомненный шедевр декоративного мерчандайзинга, чего и стоило ожидать от Barney's. Но помимо этого стоит отметить видение Loudoutin-ом собственного бренда. Подобного рода трансляции очень важны, так как зритель, он же потребитель, входит в контакт не просто с торговой маркой, но и с ее идеологией.

Christian Louboutin обычно ассоциируется в сознании с ковровыми дорожками, кинодивами и брильянтовыми украшениями. Однако в Barnye's мы видим чистейшей воды нуар и агрессивный jet-set. Согласитесь, неожиданный ракурс, позволяющий по-новому взглянуть на всемирно известные red sole!

Видео на закуску здесь.

Источник: http://buro247.ru

Rene Gruau на Christie's

2011-10-29T16:47:00.000+04:00

25 октября прошли очередные торги лондонского дома Christie', где были представлены работы легендарного художника Haute Couture Rene Gruau (Рене Грою). Первоначальная стоимость работ составила от 1500 до 5000 фунтов. Финальная цена не разглашается.

Rene Gruau - уникальный автор, чьи работы для Vogue и Harper's Bazaar середины двадцатого века формируют современное представление о моде тех лет.

Новость интересна еще и тем, что буквально три-четыре недели назад жителям Петербурга посчастливилось видеть работы Gruau на выставке в рамках Дефиле на Неве.

Источник: http://buro247.ru/culture/arts/2935.html

Vogue Russia, October 2011

2011-10-24T15:44:00.000+04:00

Видео-версия заглавной съемки для Vogue Russia, октябрь 2011.

Даже несмотря на то, что Алла Кострамичева совсем уж не Круэлла Де Виль, образ получился вполне себе.

При том, видео-версия, все же больше апеллирует к зрителю, нежели чем готовый продукт журнала, не говоря уже о рекламном постере.

"Vogue создал женщину" гласит постер, с которого на Вас глядит фурия-Кострамичева, и что-то совсем непонятное творится с ее правой рукой. Мне кажется, или попахивает сарказмом?!

Dior Homme + минимализм

2011-10-22T20:21:00.000+04:00

Минималистичные fashion-видео набирают обороты. Вот, к примеру, работа Diego & Gorka Postigo для нового выпуска журнала Hercules. Четкая концепция, монохромность, динамика и гипнотизирующий саундтрек. Смотреть можно бесконечно.

Модель: Emilio Flores

Стиль: Natalia Mora

Одежда: Dior Homme

В HD-качестве здесь.

Versace for H&M images

2011-10-11T17:27:00.000+04:00

Наконец-то! Рекламные имиджи Versace for H&M!

Что-то будет в ноябре! Oчень интересно взглянуть на мужскую коллекцию.

Модели: Daphne Groeneveld, Lindsey Wixson
Съемка: Mert&Marcus
Стиль: Joe McKenna

Diamonds @ Vogue

2011-10-07T00:27:00.001+04:00

Немного о том, как нужно делать, а затем, как нужно снимать ювелирку.

Аризона Мьюз (Arizona Muse) в Vogue Paris, октябрь 2011.

Daphne Guinness в "Daphne's Window"

2011-10-07T00:01:00.000+04:00

Невозможно пройти мимо и не сказать ни слова о талантливом фильме про талантливого человека!
"Окно Дафны" (Daphne's Window) - короткометражная лента режиссера Бреннана Стасьевича (Brennan Stasiewicz), приоткрывающая завесу над жизнью Дафны Гиннесс (Daphne Guinness), уже давно и всемирно признанной творческим гением мира моды.
2011 год стал для нее особенным, так как именно сейчас воплотились в реальность проекты, которые готовились несколько лет: персональная выставка в New-York Fashion Institute of Technology, инсталляция для универмага Barneys, участие в организации выставки Александра МакКуина (Alexander McQueen: Savage Beauty) в Metropolitan Museum of Art.
Фильм можно пересматривать по несколько раз подряд, вдохновляясь как образом самой Дафны, выразительно подчеркнутым автором, так и ее словами, простыми, четкими и пронзительно мудрыми.

Backstage video от Ken Butti для Mercedes-Benz Fashion Festival

2011-09-12T01:35:00.000+04:00

Backstage video от Ken Butti для Mercedes-Benz Fashion Festival Sydney, 2011. То, каким по-сути должно быть видео с бэкстейджа: простым, профессиональным и немного забавным!

Источник: Fashionising.com

Carine Roitfeld for V Magazine

2011-09-11T01:07:00.000+04:00

Удивительной по своей чистоте и красоте получилась заглавная съемка для нового номера V Magazine. В целом, другого и ожидать не стоило от совместной работы Марио Тестино и Карин Ройтфельд.

Ничего лишнего: портретная съемка, аксессуары, Кейт Уинслет как две капли воды похожая на Элизабет Тейлор. При этом, насколько хорошо передана атмосфера голливудского гламура 60-х, насколько тонко чувствуется настроение!

Увидев этот фото-сет понимаешь, как сильно не хватало работ мадемуазель Ройтфельд в модном глянце в последние полгода. И от этого начинаешь ценить ее безупречный талант еще больше.

Поль Пуаре в музеях московского Кремля

2011-09-05T23:45:00.002+04:00

Как сообщает be-in, 7-го сентября в музеях московского Кремля открывается выставка, посвященная творческой биографии Поля Пуаре.
Отличнейшая новость, особенно с учетом того, что внимание модного авангарда все чаще оказывается прикованным к эстетике 20-х.
Собственными глазами увидеть первоисточник - редкая удача, тем более у нас. Жаль, что выставка будет не полной, - львиную долю из Metropolitan NY по традиции не довезли.
Но в целом, жаловаться грех. Christian Dior, Paul Poiret и Max Mara за один год - это значительный шаг вперед!

Dancing Lanvin vs dancing Westfield Stratford City shopping mall.

2011-09-02T00:27:00.000+04:00

Буквально друг за другом на этой неделе появилось два рекламных ролика, суть которых - танцы.

Первым было произведение Lanvin, посвященное последней зимней коллекции. А вслед за ним вышел ролик торгового центра Westfield Stratford City в East London, который открывается 13 сентября.

Идеи поразительно схожи: с помощью танца и музыки передать настроение коллекции, продать не просто вещь, но эмоцию.

Разница лишь в том, насколько сильно заморачивались команды создателей.
В случае с Lanvin видно, что работа проделана серьезная, что бюджеты освоены невероятные, вермени и энергии потрачено уйма. А как иначе? Сам Стивен Майзель (читать с придыханием) творил!
Но вот все-равно не клеется почему-то. То ли моделям на каблуках и в пиджаках танцевать тяжело было, то ли музыка не пришей кобыле хвост, то ли у Альбера нашего Эльблаза настроение было дурное - посмотрите на его лицо в конце ролика! В общем, видео впечатление оставляет, но такое, буд-то бы молока кислого выпил.

И с другой стороны - легкий, свингующий ролик того самого молла. И идея ясна, и музыка в тему, и актеры отлично вытанцовывают, и нарезка, что надо. Ну, возможно, подкачали с концовкой. И тем не менее, хочется поехать туда и купить джинсы за 50 фунтов. А вот красивые брюки Lanvin за 500 с лишним евро вовсе не хочется. И дело тут не в цене.

Menswear in BlackBook Magazine

2011-09-01T01:59:00.000+04:00

Отличнейшая подборка осенних мужских комплектов представлена в сентябрьском BlackBook Magazine. Четкий графический рисунок, свободный крой на контрасте с приталенными вещами, сочетание оттенков фиолетового с бежевым и золотисто-коричневым.

В фиолетовое пальто я просто влюбился, а кофта на 4 размера больше моего как-то неожиданно нарисовалась в моем гардеробе недели три назад. Если верить стилисту Christopher Campbell, работавшему на этой съемке, это она удачно нарисовалась!

Модель: Taras Koltun
Прическа: Anthony Nader
Визаж: Samantha Trinh
Стилист: Christopher Campbell
Фотограф: Jason Kim

Видео показа Ulyana Sergeenko FW 11/12

2011-08-29T01:33:00.003+04:00

Как же рад я был наконец-то обнаружить официальное видео дебютного показа Ulyana Sergeenko!

Долго пришлось ждать этого момента, но он того стоил.

Чудеснейший видио-инсприрейшн, четко выделяющийся на фоне стандарной схемы монтажа fashion show. Кто-то скажет: "Непрофессионально! Странный ракурс, слишком много точек съемки, ничего не понятно". А я скажу: "Видео-настроение, создающее общую картину, общий посыл, гениально совпавший с темой коллекции".

Louis Vuitton - mon amour!

2010-05-10T01:05:00.000+04:00

Изящную точку в череде осеннее-зимних показов Парижской недели моды pret-a-porter поставил Марк Джейкобс с новой коллекцией для Louis Vuitton.

Прилагательное «изящный» подходит здесь как нельзя лучше – вдохновением для великого Джейкобса послужили киноленты конца 50-х. Казалось, что вот-вот на подиуме появится юная Брижит Бардо или Софи Лорен.

Перекликаясь с последней коллекцией Prada, представленной за неделю до этого в Милане, Louis Vuitton, казалось бы, создал образ чрезмерно сдержанный, однако многочисленные детали придали скромности игривый и даже кокетливый оттенок.

Так, аскетичная длина платьев до середины щиколотки смягчилась за счет кроя по-косой и пастельной гаммы цветочного рисунка. А твидовые и шерстяные юбки с набивным орнаментом создали удачный ансамбль с открытыми топами на бретелях и сильно приталенными пиджаками.

Силуэт, одновременно напоминающий эскизы Dior и Simonetta di Cesare, прошел красной нитью через всю коллекцию и мог показаться даже однообразным. Но как хорошо он смотрелся на таких моделях, как Летиция Каста, Каролина Куркова и Катрин МакНил, чьи формы – воплощение мечты эпохи 50-х!

Сдержанные прически «конский хвост» и натуральный макияж не отвлекали внимание от легендарных сумок серии Speedy, которая была разработана в 1930-х годах, а в новой коллекции представлена в невероятном количестве вариантов вплоть до металлической сетки с отделкой из меха чернобурой лисы.

Отдельного внимания заслужили такие акценты коллекции, как банты и пояса из черного бархата, кожаные юбки и пиджаки в пастельной гамме, а также пальто и костюмы расцветки «соль с перцем».

Удачным решением пространства для проведения показа стал специально сконструированный фонтан в центре зала, вокруг которого дефилировали модели в сопровождении беззаботных мелодий из кинофильмов далеких 50-х. Пожалуй, на этот раз все вместе: и коллекция, и модели, и музыка и декорации создали по-настоящему парижскую атмосферу Louis Vuitton. Атмосферу, в которой мода и ностальгия смешаны в идеальных пропорциях.

Егор Звездин

Фото: Kim Weston Arnold

Конец волшебной сказки: Модный Дом Christian Lacroix остается без одежд

2010-01-04T17:07:00.000+03:00

Известный французский модельер Кристиан Лакруа, чьи фантастические платья владели умами целой эпохи, получил сообщение о том, что Модный Дом, который он основал более двадцати лет назад, должен прекратить выпуск коллекций одежды haute couture и prêt-á-porter.

Парижский коммерческий суд одобрил план по реструктуризации бизнеса, что повлечет за собой закрытие известных всему миру линий одежды и сохранит за компанией право на лицензирование парфюмерии и аксессуаров. Из 120 сотрудников, рабочие места сохранят лишь 15-20 человек.

Николя Топиоль, исполнительный директор Дома Lacroix, утверждает, что такое решение является лучшим для убыточного бизнеса, который давно перестал привлекать дальновидных байеров. Но при этом удалось избежать полной ликвидации бренда, продолжаются переговоры с потенциальными инвесторами, сообщает месье Топиоль.

Другие представители модной индустрии утверждают, что такой исход событий был нежелательным. Сокращение рабочих мест и закрытие производства одежды означает конец модной эры и своеобразия парижского кутюра.

«Кристиан Лакруа навсегда» гласили постеры в зале на последнем шоу в июле 2009 года. Такая поддержка была средством показать, насколько важным является имя дизайнера для парижской модной общественности.

В конце 80-х – в начале 90-х Кристиан Лакруа был самым актуальным кутюрье, а его пышные платья сводили с ума состоятельных модниц со всего света, что превратило его в самое роскошное и экстравагантное воплощение французского haute couture.

Его наряды, полюбившиеся звездам кино и телевидения, нельзя было назвать особо удобными, зато они славились буйством красок, пышностью юбок и сказочным богатством тканевых драпировок. На своем web-сайте Кристиан Лакруа написал, что кутюр должен быть «сумасбродным, противоречивым, непредсказуемым, и, помимо прочего, его невозможно носить».

В дебютной коллекции Лакруа ведущую роль играли объемные юбки, которые так и остались его характерной чертой. Роскошные ткани, которые использовал Лакруа в своих коллекциях, стали символом 80-х. Однако к концу десятилетия эти наряды уже не соответствовали экономической ситуации. Годы шли, мода становилась все более минималистичной, и декаданс Лакруа выглядел все более старомодно.

В 2005-м году Модный Дом Lacroix, принадлежавший концерну LVMH, был продан инвестиционной компании Falic, владеющей ритейлинговой сетью Duty Free Americas. Однако для самого бренда экономическая ситуация не улучшалась.

Наблюдатели обвиняют Лакруа в его неспособности совмещать художественный талант с финансовой прозорливостью. Дизайнер, стоявший особняком даже по обширным меркам haute couture, любил создавать непрактичные платья за баснословные деньги. Даже в лучшие свои времена Модный Дом не был прибыльным. В целом, за свою 22-х летнюю историю он понес убытки в размере 150 миллионов евро.

Жан-Жак Пикар, помогавший открывать Модный Дом Лакруа в 1987-м, и работающий ныне в LVMH, утверждает, что его бывший коллега «никогда не мог найти себе исполнительного директора, способного превращать его творения в золото».

«Нет никаких претензий в вопросах дизайна – вся проблема в бизнесе», утверждает месье Пикар в интервью газете Libération. «В моде жизненно необходимо сотрудничество предпринимателя и художника». Достаточно вспомнить Дома Valentino и Armani, посмотреть на коллекцию предметов искусства и мебели, собранную Сен Лораном, чтобы напомнить себе о том, насколько выгодным бизнесом может стать легкая промышленность.

Париж хранит множество историй о великих творцах, которые, не смотря на благородство духа и богатое воображение, никогда не преуспели в достижении вершин, по истине ими заслуженных... Но такова жизнь!

На прошлой неделе в своем выступлении на одном из французских радио-каналов 58-летний Лакруа заявил, что вскоре после открытия своего Модного Дома понял, насколько велико различие между его художественным видением и финансовой реальностью. И, тем не менее, единственной и величайшей заботой для него были шедевры из ткани, которые создавал он, его конструкторы и портные.

Авторский перевод: Егор Звездин

Оригинальный текст:

Lizzy Davies, http://www.guardian.co.uk/lifeandstyle/2009/dec/01/christian-lacroix-fashion-house-closure, 01.12.2009

Cathy Horyn, http://runway.blogs.nytimes.com/2009/12/03/lacroix-putting-away-the-pins/, 03.12.2009

Фото:

1. Pierre Verdy/AFP/Getty Images

2. Jean-Pierre Couderc/Roger Viollet

3. Stefen Chow/Getty Images

4. Pierre Verdy/AFP/Getty Images

Реструктуризация роскоши в Доме Versace

2009-11-16T01:23:00.005+03:00

«Модный Дом выжил», - заявила Донателла Версаче в ходе недавнего интервью в Нью-Йорке.

Где бы она ни была в ходе своего визита: на благотворительном балу в Музее Американского Искусства Уитни, на съемках для таблоидов напару с изможденной на вид Линдсей Лохан, или на ланче, данном Тиной Браун, в ее честь, она везде сохраняла свой подчеркнуто гламурный образ.

Но этот образ, так же как и логотип компании – голова Медузы – оказался всего лишь маской. Два дня спустя, после того как мисс Версаче покинула Нью-Йорк, чтобы посетить фэшн рок-концерт в Бразилии, Gianni Versace S.p.A.,семейная компания, которую она возглавляет, сообщила, о сокращении штата своих сотрудников на 26%, то есть примерно на 350 рабочих мест. Согласно отчетам, компания понесла убытки в размере 45 миллионов долларов, вследствие чего порог прибыльности может быть преодолен теперь не ранее 2011 года.

Это уже не первый признак того, что Versace страдает от резкого понижения спроса на рынке товаров класса люкс. В начале октября компания сообщила о закрытии трех бутиков в Японии, неожиданно покинув когда-то привлекательный рынок, на который вышла в 81-м году, во времена своего расцвета.

«В бизнесе ты не можешь просто мечтать о возрождении экономики, произойдет что-то, о чем никто в целом мире в точности сказать не может» - так в телефонном разговоре прокомментировал ситуацию новый исполнительный директор марки Джан Джакомо Феррарис. «Ответственный человек должен смотреть правде в лицо и действовать согласно реальным обстоятельствам», - добавил он, - «При этом, будучи великим Модным Домом, марка Versace должна вернуться к тому, чтобы вновь диктовать тенденции моды».

Однако эти утверждения лишь дают повод к новым вопросам: как можно диктовать тенденции моды, когда собственное существование находится под угрозой? Есть ли будущее у относительно небольших частных люксовых компаний, таких, как Versace, в индустрии, где доминируют крупные международники на подобие LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton?

Несмотря на последние отчеты о том, что американский потребитель, возможно, вновь приобретает интерес к роскоши, фактом остается, что по сравнению с 2007-м годом мировой рынок в этой категории потерял 10% своих активов и, согласно бизнес-консультантам из Bain & Company, составляет $221 биллион.

Рецессия нанесла ощутимый урон по таким независимым компаниям, как Versace, ко всему прочему, столкнувшимися с необходимостью отвоевывать рынок у вновь прибывающих дизайнеров с агрессивной маркетинговой политикой. Во многом, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli и прочие строили свои бренды, адаптируя разработанную Versace формулу откровенного эротизма, а так же стратегию работы с платьями для ковровых дорожек (всем известное платье Дженнифер Лопез «Джунгли» с невероятным декольте было создано именно Versace) и использование звезд в качестве рекламоносителей бренда.

При этом, как отметил Рон Фраш, президент и директор по маркетингу компании Saks Fifth Avenue, «в мире есть мало брендов, которые имеют подобное признание и уровень лояльности покупателей».

Г-н Фраш уверен, что успех Versace по выходу из текущего кризиса зависит не только от того, как эффективно сработает реструктуризация, но так же и от того, насколько сбалансированным окажется их предложение «с точки зрения цены». Так же, как конкурентам, Versace придется отказаться от дурацкой затеи восстановления люксовой ауры, пока они не приобретут новых клиентов засчет товаров по более демократичным ценам. «Versace всегда обслуживали намного более широкий круг покупателей, чем можно себе представить», - утверждает г-н Фраш. «Только при таком решении бренд сохранит свой статус».

По большей мере, это зависит от усилий дизайнера, которая возможно более известна своими пороками и пластическим операциями, нежели чем творческой деятельностью в компании, основанной ее братом в середине 70-х. Когда шальная пуля настигла основателя Модного Дома – Джанни Версаче на ступенях его особняка в Майами 12 лет назад, мисс Версаче была избрана на позицию, о которой, как она уверяет, никогда и не думала. Она была музой и соратником для брата, и, по ее словам, «счастьем было оставаться в тени».

Сидя на диване в своем номере в Waldorf Towers, где для большей приватности она была зарегистрирована под именем Монтез, мисс Версаче была облачена в обтягивающий черный брючный костюм и неизменные шпильки, котрые он, кажется, снимает только в спортзале. Ее белые как у нимфы волосы, и сильный акцент, казались пародией на саму себя, так точно воспроизведенную Майей Рудольф в “Saturday Night Live” - образ, над которым сама мисс Версаче по ее выражению «посмеялась. Один раз».

О смерти брата и собственном превращении в дизайнера и лицо компании, мисс Версаче вспоминает так: «Было нелегко поверить в себя или в будущее. Все смотрели на меня как на спасителя, и я должна была создать этот имидж сильной властной женщины, которой на самом деле не являюсь».

Правда, это утверждение не совсем совпадает с тем, как неожиданно и безоговорочно был уволен предыдущий исполнительный директор Джанкарло Ди Ризио. Ведь именно ему расчетной палатой был выдан кредит под бренд Versace. И это он вернул компанию к прибыльности после нескольких лет финансовых неурядиц, которые были вызваны, в том числе, всем известными проблемами мисс Версаче с наркотиками.

Причина разрыва оказалась проста. Как выяснилось, не так давно между бывшим исполнительным директором и мисс Версаче разразился скандал из-за сокращения расходов. И теперь, спустя едва ли четыре месяца после назначения на этот пост г-на Феррариса, уже одобрено решение по закрытию магазинов, объединению производств, по проведению аутсорсинга и сокращению нескольких сотен рабочих мест.

«В моей жизни не было иного выбора, кроме как стать сильной личностью», - утверждает мисс Версаче. «Я должна была стать таковой, в первую очередь, ради Джанни, а так же ради моих детей», - говорит она, подразумевая свою дочь Аллегру, которая унаследовала 50% компании в 2004-м году, когда ей исполнилось 18.

«По началу у нас не было сумасшедших продаж», - вспоминает мисс Версаче о далеких временах, когда все только начиналось. По правде говоря, всегда были скептики, которые сомневались в успешности бренда, управляемого сестрой дизайнера, чей пик славы относится ко времени уже далекому по меркам модной индустрии, что повлекло за собой неизбежное и неоднократное использование его идей. Были когда-то и те, кто сомневался, удастся ли Vesace удержать свои позиции в моде в конце 90-х, когда на рынке уже доминировали мультинациональные компании.

При этом мисс Версаче не только поддерживает творческий потенциал компании, но и помогает вести ее к прибыльности. Так, несмотря на репутацию беззаботной пташки, именно она вместе со своим старшим братом Санто, следила за распродажей экстравагантного имущества Джанни – особняков на южном побережье и на 64 Восточной улице на Манхеттене, виллы на озере Комо, коллекции римских статуй, предметов неоклассического искусства и искусства 20-го века.

Она отмечает, что даже в те дни, когда была ярой любительницей кокаина, от чего ходила шутка – выйдет ли Донателла из ванной, чтобы появиться на собственной вечеринке, - тем не менее, успевала выпускать по 8 коллекций в год.

Если моя проблема была так велика, насколько об этом говорят, то как я управляла этой компанией и создавала все эти коллекции? - спрашивает мисс Версаче, которая легла в клинику на лечение только тогда, когда группа ее друзей, включая Элтона Джона, устроили интервенцию на одной из таких вечеринок в ее палаццо на виа Джезу в Милане.

«Я была в прекрасном настроении и пошла в ванну, чтобы убрать дорожку. В то время для меня в это было нормально. Но когда я вышла, все мои друзья сидели в креслах, там, вокруг меня, и они сказали: «У тебя проблема. Мы любим тебя. Тебе нужна помощь».

Для мисс Версаче этот эпизод – то же, что и рецессия – она лишь пожимает плечами, как буд-то это какая-то давняя история. Возможно, ее никогда не будут рассматривать иначе как «женщину, чей брат был застрелен, или женщину, которая принимает наркотики». И возможно, что деньги уже никогда не будут так весело звенеть в кассе, как в те дни, когда покупатели сметали с полок брендовые сумки и туфли. «Но нужно смотреть правде в лицо», - утверждает она, в поисках то ли равновесия, то ли новых идей на глобальном рынке. «По мне, так жизнь делится на главы», говорит мисс Версаче, закуривая очередную Marlboro Reds, ловко вынув ее из портсигара с монограммой DV.

«Умирать и рождаться вновь, умирать и рождаться вновь», - повторяет она, зажигая спичку. «Это история всей моей жизни».

Оригинальный текст: GUY TREBAY, The New-York Times, 04.11.2009

Фото: Paolo Bona/Ruters

Авторский перевод: Егор Звзедин

Несколько мыслей перед поездкой в Париж

2009-10-12T01:11:00.002+04:00

С коллекциями, втиснутыми в четыре дня Миланской Недели Моды, было мало времени на размышления. Признаться честно, складывалось впечатление, что думать вообще нельзя. Бежать вперед и только вперед.

На фоне всеобщей суматохи удачно выделился показ Кристофера Кейна для Versus. Г-н Кейн проделал целостную, осмысленную работу по обновлению линейки Versus: мини платья с компактными оборками из тюля и кружева, причудливый пирсинг из светящихся английских булавок. При том, по словам Донателлы Версаче, самое дорогое платье в продаже будет стоить 1200 долларов.

Прошедшая Неделя как зеркало отразила в себе плачевную ситуацию итальянского мира моды. Разорение текстильной и легкой промышленности, негативное влияние рецессии на разработку дизайна отчетливо прослеживались на подиумах Милана. Абсолютно инертные показы. Все до умопомрачения начинали аплодировать при виде хоть какой-нибудь интересной детали. Я никогда не поверю, что Карл Лагерфельд принимал участие в создании новой коллекции Fendi. Это было так, словно кто-то накинул на Милан пару старых колготок.

Но не все так плохо с другой стороны! Своей коллекцией Aquilano e Rimondi, представленной в субботу вечером, дизайнеры бросили вызов качеству итальянских тканей и уровню пошива. Ключевые детали в оттенках темно-голубого, розового и изумрудного - сари и тренчи. Поразительно безрассудные решения. На редкость хорошие вещи.

Цельными были показы на закрытии Недели: Jil Sander, Bottega Veneta, Missoni - интересные силуэты и цвета, много трикотажа; Max Mara - носибельно, хорошие шелковые рубашки, лучшая юбка-карандаш; Gucci и Marni - не особо впечатляет, но, в целом, хорошие вещи для предстоящего летнего гардероба.

Кстати, в предыдущем посте я упоминала о трикотажном платье-футляре и размышляла о том, как там все завязывается. В коллекции Marni два платья из хлопкового трикотажа. Вариант без рукавов имеет завязки, вшитые в боковые швы. Их можно завязывать, как угодно. В продаже платье будет стоить около 1100 долларов.

На выходных состоялось несколько интересных бесед с владельцами и управляющими Модных домов, включая Луиджи Марамотти, исполнительного директора Max Mara; Джильдо Зенья, исполнительного директора Ерменежильдо Зенья, и Джона Хукса, заместителя главного управляющего Giorgio Armani. Так же я разговаривала по телефону с Анджелой Пикоцци, чья семья управляет фабрикой Castor в Мантуе, и которая среди прочего сотрудничает с Жиль Дэкон. «Люди приобретают в магазинах вещи, качеством ниже», - утверждает Мисс Пикоцци, - «все потому, что модные дома сокращают расходы на тираж».

Но почему Италия, которая всегда славилась своим дизайном и качеством производства, стала терять свои позиции? С одной стороны, причина тому в переносе производственных процессов в Китай и другие страны, с другой, в экономических и социальных условиях, сильно влияющих на рентабельность люксового сегмента. По словам г-на Зенья, чей отец создавал семейный бизнес в 40-х, прошедший год один из самых трудных со времен Второй Мировой Войны.

«Вы должны очень точно чувствовать изменения рынка», - говорит Зенья, который фокусирует компанию на обучении персонала, детальном изучении потребителя и развитии инноваций, таких как холодообразующие ткани. Вместо запланированного открытия магазинов в США, он перевел деньги в Юго-Восточную Азию и в два раза увеличил бюджет развития на бразильском рынке. Понимание регионов интересует его все больше и больше. При этом он уверен, что преимуществом Италии в мире моды было и всегда будет «ноу-хау».

«История есть история. Свое ноу-хау мы разрабатываем уже более века. Его невозможно создать за десятилетие».

Г-н Марамотти полагает, что упор на знак «Сделано в Италии» - не совсем честная игра. В конце концов, качество – это абсолютный показатель. Хорошие вещи могут быть произведены в Китае, так же как плохие – в Италии. И для многих стран производство действительно качественной продукции – это большая проблема. «Новое поколение не хочет быть синими воротничками», - говорит Марамотти, чья компания занимается обучением молодых технических специалистов на собственных фабриках.

Другой важный момент в том, что такие компании, как Max Mara, вкладывают миллионы в исследования, чтобы улучшать ткани, развивать идеи и управлять архивами. «У нас пять человек работают в библиотеке. Что если все это остановить, и мы останемся только с Abercromby и Zara?» В таком ракурсе вопрос о необходимости сохранения знаний и опыта становится неоспоримым.

Субботним вечером в Nobu я встретилась с г-ном Хуксом. Мы проговорили примерно два часа – про дальновидность Jil Sander в использовании синтетических тканей, про годы, когда итальянские производственники задавали тон, а потом, в 80-х , стали полностью подчинены дизайнерам.

Нынешняя ситуация, по мнению Хукса, все еще оставляет некоторую надежду итальянским фабрикам. К примеру, Giorgio Armani с удовольствием перевел бы производство своей первой линии в Китай. «Он считает, что это современно», - говорит Хукс. Но политически это было бы неверное решение, которое может негативно сказаться на статусе Armani в Италии.

Мы также обсуждали перспективы развития дизайна одежды, и роль в этом процессе Индии и Китая. Г-н Хукс отметил, как когда-то японцы передали миру свое мастерство, свою любовь к миниатюрности и дружелюбный сервис. Сейчас пришла очередь Китая.

«Сегодня мы живем в мире, где все что угодно может быть произведено в Китае. Проблема в том, что там не знают, что востребовано на рынке», - утверждает г-н Хукс. Как только Китай обретет уверенность в своей собственной культуре и начнет транслировать ее по всему миру, нам стоит ожидать настоящую революцию в области дизайна и моды.

Оригинальный текст: Cathy Horyn, ON THE RUNWAY blog, 28.09.2009

Фото: Marcio Madeira, SGP/Courtesy of Versus

Авторский перевод: Егор Звзедин

Финансовый крах Лейбовитц может оказаться ее спасением

2009-09-29T18:59:00.000+04:00

После очередной просрочки выплат по 24-х миллионному займу Анни Лейбовитц оказалась на грани потери авторских прав на свои работы. Великий американский фотограф великих американских кинозвезд стала банкротом.

Сплетни вокруг имени Лейбовитц ходят уже несколько месяцев, но на прошлой неделе Art Capital Group (ACG), финансирующая рынок искусства и кредитовавшая Лейбовитц на сумму в размере 24-х миллионов долларов для расплаты по основным долгам, заявила, что фотограф должна возместить заем, или она потеряет права на свои работы.

В хранилище ACG находятся тысячи негативов, скопившиеся за сорок лет творческой деятельности. Если Лейбовитц не сможет выплатить долг, компания будет уполномочена продать ее авторские права, а так же два дома на Манхэттене и загородный дом в штате Нью-Йорк.

Есть что-то символичное в финансовом крахе Лейбовитц. Ее стилизованные портреты знаменитостей всегда будут ассоциироваться с позолоченной роскошью прошлых лет. Так же как братья Леман, Мерил Линч, RBS и многие другие титаны капиталистического мира, она стала жертвой головокружительных неподконтрольных долгов. И теперь, в свои почти 60, она удостоена унизительного права называться первой всемирно известной жертвой рецессии из мира искусства.

Не удивительно, что Лейбовитц, погрязшая в мире звезд, титулов и достатка, неожиданно оказалась на грани. В последние годы она перевернула с ног на голову всю свою жизнь в стремлении соответствовать тем, кого фотографирует. В то время как в работе ее экстравагантные выходки можно было списать на профессионализм, в частной жизни роскошь откровенно поглотила Анни Лейбовитц.

Помимо ипотеки на три дома, она содержала штат из шести ассистентов, личного тренера по йоге и прочей прислуги. В 2001-м году, когда ей был 51 год, она захотела детей и родила Сару Камерон Лейбовитц, а несколькими годами позже, с помощью суррогатной матери, завела девочек-близнецов. И все это несмотря на карьеру, и привычку подолгу не бывать дома.

В одной из газет пишут, что она тратила по 800 долларов на особую записную книжку, которую отправляли в Нью-Йорк, чтобы законспектировать меню для ее дочки. Несмотря на щедрую зарплату Conde Nast (порядка 2 млн долларов, согласно отчетам), а так же большие проценты от частных съемок, целью Лейбовитц было получить все и сразу. Ден Келлум, ее бывший ассистент, в интервью журналу New York охарактеризовал Лейбовитц следующим образом: «Она хочет, чтобы жизнь была похожа на разворот в модном журнале. Все прекрасно, все на своих местах».

Как заметила в эфире National Public Radio Тина Браун, ее бывший редактор по Vanity Fair, «Многие проблемы исходят от ее экстраординарного перфекционизма. Она полностью фокусируется на работе, доводя кадр до идеала».

Лейбовитц, которой сейчас 59, начала свою карьеру фотографа в 70-х с работы для журнала Rolling Stone, где снимала рок и поп исполнителей. Она обрела славу фотографа знаменитостей, когда в 1980-м сняла обнаженного Джона Леннона, лежащего в объятиях Йоко Оно. Кадр был сфокусирован на их взаимной любви, но получил иную трактовку, когда в тот же день Леннон был убит.

Она вновь возглавила хит-парады в 1991-м, когда ее дерзкий снимок обнаженной Деми Мур на последнем месяце беременности украсил обложку Vanity Fair, придав беременности абсолютно иное значение.

Работая в Conde Nast, Лейбовитц создала стиль рафинированной театрализованной портретной фотографии. Она сделала портреты смеющейся Вупи Голдберг в ванне с молоком, Синди Кроуфорд, на которой из одежды была только огромная змея, и обнаженного художника Кита Хэринга, раскрашенного черно-белой эмульсионкой на фоне одного из его черно-белых интерьеров.

Когда пришла очередь Бреда Пита, в Лас-Вегасе в 1994-м, она втиснула его в пару обтягивающих джинс леопардовой расцветки, и бросила на кровать с мятыми оранжевыми простынями, сделав акцент композиции на слишком уж выпирающей ширинке. Николь Кидман в съемках Лейбовитц была завернута в белую полупрозрачную ткань, которая ниспадала воздушным облаком к ее стопам, скрывая подставку, на которой, по всей видимости, стояла актриса. Ее фигура в стилизованной театральной позе залита светом. А весь кадр говорит о том, что над ним работала команда по крайней мере из сотни людей.

Подобные фотографии с завидной регулярностью появляются на страницах Vanity Fair и Vogue, представляя знаменитостей самым выгодным образом, что поддерживает интерес их многочисленных фанатов. Так, получая гонорары, о которых ее коллеги и мечтать не могут, Лейбовитц очутилась в циничном мире денег и славы.

Однако глянцевые работы Лейбовитц предсказуемы и поверхностны. Никто не питает иллюзий насчет содержания. Да и звезды не настроены изливать свою душу перед светским фотографом. В итоге, ни художественная работа Лейбовитц, ни костюмы, ни украшательство змеями и лебедями ровным счетом ничего не сообщают нам о героях работ. Эти люди с наштукатуренными лицами, затянутые в корсеты и завернутые в облака воздушной ткани, не только не раскрыты - они забальзамированы, представлены как идеально гладкая поверхность, на которую общество, зацикленное на красивых и популярных, проецирует свои фантазии.

Но творчество Лейбовитц имеет и другую сторону. Все время, пока шла работа на шоу-бизнес, она создавала множество работ, посвященных семье и друзьям. Работ интимных, вдумчивых, раскрывающих душу автора, и душу тех, кого она фотографировала.

Лейбовитц, одна из шести детей, родившаяся в еврейской семье, сделала сотни снимков своих родителей, в особенности ее матери, танцующей на пляжах, рядом с бассейнами, в кругу семьи. Она снимала своего брата, сестер, их детей и, с особой любовью, свою партнершу, Сьзан Зонтаг, которая умерла в 2004-м году.

Один из самых прекрасных и запоминающихся портретов Зонтаг был сделан в Петре, где она стоит напротив фасада храма в узком ущелье, окруженная глыбами песчаника. Ущелье похоже на гигантскую руку, чей палец указывает вверх, и буд-то призывает Зонтаг обратить взор к великому и возвышенному.

Этот архив личных работ существует, потому что Лейбовитц – фотограф с большим пристрастием. Камера – это продолжение ее руки. Ее личные фотографии, некоторые лишь недавно опубликованные в книге «Жизнь фотографа, 1990-2005», открывают абсолютно другую женщину, ту, которая может с поразительной точностью сфокусироваться на любви и утрате, на ходе времени, на смерти и печали.

В 1994-м с подачи Зонтаг, Лейбовитц покидает мир шоу-бизнеса и едет снимать в Сараево на передовую. Получившиеся фотографии считаются одними из лучших работ того времени.

Но, несмотря на попытки Зонтаг удержать свою любовницу в реальном мире, оказалось, что Лейбовитц-суперзвезда фактически взяла верх над вдумчивой и естественной Лейбовитц.

Девид Бейли опечален тем, что случилось теперь. «Я знаю Анни много лет», - говорит он, - «Она милая женщина. Я очень хочу сказать ей: «Твой талант первостепенен, не беспокойся о чертовых долгах». У нее бывали неприятности, и я надеюсь, она выкарабкается».

Финансовый крах Лейбовитц дает нам свежее представление о времени, в котором мы живем. Запутавшаяся в своих денежных вопросах фотограф наверняка послушалась чьего-то дурного совета, а может быть, ей вообще никто ничего не посоветовал. Но, как справедливо отмечает Бейли, это всего лишь деньги. Как видно из ее частных работ, она обладает удивительным талантом. Именно талант может спасти саму Лейбовитц и ее творческое наследие.

Оригинал опубликован в The Times online, 09/09/2009
Авторский перевод: Звездин Егор
Мнение автора может не совпадать с мнением переводчика

Donatella Versace interview. Интервью с Донателлой Версаче

2009-09-09T10:50:00.003+04:00

Когда вы пришли в модный бизнес, каким он был, насколько отличался от современного?
Индустрия моды, когда я начинала, была намного более творчески насыщенным пространством, с возможностью свободного самовыражения, без всяких мыслей о маркетинге и принятии стратегических решений, которые доминируют в этом мире сегодня.

Как вы оцениваете молодых современных дизайнеров, они более творческие люди?
Безусловно, у современных дизайнеров намного больше возможностей изучать и тренироваться. У них столько материала для исследований, у них есть доступ к работам великих людей, создававших моду. В какой-то степени, это придает им самоуверенности. Что же касается творческого потенциала, за всю историю моды было сделано столько изобретений, что молодым дизайнерам нужно очень постараться, чтобы создать что-то новое. В то же время, им нужно быть крайне внимательными и не витать в облаках, потому что в дизайне одежды творчество как самоцель не дает положительного результата.
Какие качества отличают британских дизайнеров?
Бесконечное любопытство и любовь к экспериментам.
Насколько важны эксперименты для такого бренда как Versace?
Эксперименты всегда были важны, а особенно сейчас, когда все мы находимся в столь сложной экономической ситуации. Именно в такие времена нужно максимально эксплуатировать свой творческий потенциал, испытывая новые радикальные идеи, но и не теряя при том своей сути. Очень важно привлечь внимание потребителя к чему-то особенному – это одна из причин, по которой мы решили перезапустить марку Versus.
Что больше всего раздражает и что радует Вас в процессе создания коллекции?
Должна сказать, что показ коллекции всегда приносил и до сих пор приносит немало волнения, но само шоу – это момент истины, когда понимаешь, насколько хороша проделанная работа. Когда публика по достоинству оценивает успешную коллекцию, тебя переполняют ни с чем не сравнимые чувства радости и удовлетворения.
Как Ваш брат Джанни повлиял на Ваше видение моды?
Джанни научил меня многим вещам. Помимо прочего, тому, что искусство не знает границ, и что различные формы искусства могут объединяться, создавая потрясающий эффект. Бессменный символ моих коллекций, который всегда был характерен для Versace, - это роскошь вечерних нарядов и коктейльных платьев. Брат научил меня максимально подчеркивать женственность посредством одежды. Это заставляет наших покупательниц чувствовать себя особенными и уникальными.
Какую роль играет для Вас музыка в процессе создания коллекций?
Музыка крайне важна – она стимулирует, придает энергию, являясь мощным источником вдохновения для моих коллекций. Я всегда питала страсть к музыке, в особенности к року.
Вы всегда дружили с музыкальными группами и музыкантами. Как Вы думаете, почему?
Музыканты и певцы имеют особые отношения с Домом Versace. Часто они посещают наши показы и многие стали близким друзьями, такие как Prince и Elton John. Моя страсть к музыке всегда притягивала меня к этим людям.
Популярность неразрывно связана с индустрией моды. Вам это нравится или, скорее тяготит?
Это вечное противостояние любви и ненависти. Я бы с удовольствием пропускала некоторые мероприятия и вечеринки, но я обязана посещать их в силу своего статуса. С другой стороны я должна признать, что мне нравится выступать в присужденной мне роли дивы: в конце концов, я и есть дива, не так ли?!
Оригинал опубликован в The Times, 19 августа 2009
Авторский перевод: Егор Звездин

Мода и футуризм: многоцветный переплет истории

2009-09-06T19:51:00.008+04:00

Лондон – Манекены в одеждах с разноцветным геометрическим рисунком рассматривают футуристические полотна. Широкоформатная фотография итальянской студии Модного Дома Missoni сопровождается аудиозаписью жужжания и щелканья ткацких станков, усиливая ощущение скорости и урбанистического ритма футуризма, который напрямую связан с этим Модным Домом.

Выставка «Миссони: рискнуть, чтобы выделиться», проходящая на севере Лондона в галерее Эсторик, являет собой свежий взгляд на взаимодействие искусства и моды. Лука Миссони, представитель известной династии, проводит четкую параллель между Модным Домом, созданным его родителями, и разместившейся здесь постоянной выставкой современного итальянского искусства.

Оттавио (Таи) и Розита Миссони познакомились на Олимпийских играх в Лондоне в 1948-м. В том же году американец Эрик Эсторик начал коллекционировать предметы искусства в футуристическом стиле, включая работы Джакомо Балла, призывавшего к возрождению итальянского культурного наследия и увлеченного механизированным будущим.

Мастерство Луки Миссони выражается в том, насколько умело он соткал единое полотно из дизайнерских достижений его семьи и постоянной экспозиции, которая включает в себя не только собрание полотен г-на Эсторика, но и коллекцию видео-записей модернистского танца.

Яркими нитями вплетая в экспозицию источники вдохновения Missoni: личную коллекцию акварелей Сони Дэлоне, принадлежащую матери, и коллажи отца, Лука Миссони, семейный хранитель истории, изучает тонкую связь между модой и искусством.

«Как куратор работ Таи и Розиты, я хотел показать не только семейную историю, но и то, как мои родители поразили мир в конце 60-х», - говорит г-н Миссони. Выставка начинается с рассказа о семье, о создании Модного Дома, и затем переходит в историю о богатом творческом наследии.

Помимо прочего, здесь представлены познавательные видео-зарисовки турецкого режиссера Али Казма «Casa di Moda», в которой запечатлен рабочий процесс Missoni - от рождения концепции до производства готового изделия.

Серебристые торсы манекенов, мерцающие под абстрактными рисунками одежды, подчеркивают ее актуальность. Одновременно, для людей, интересующихся модой, эти экспонаты – не только одежда и не только предмет для изучения, но и предмет искусства.

В целом, выставка являет собой праздник цвета и ритма рисунка – наследия Missoni, тесно переплетающегося с современным искусством, частью которого стал Модный Дом.

Оригигальный текст: Сьюзи Менкес, New-York Times, 21 июля 2009 года

Авторский перевод: Егор Звездин

Костюм в период рецессии: сегодня и в 40-е.

2009-08-31T01:15:00.000+04:00

Париж: широкие плечи, солидные ткани, большие сумки в сочетании с обувью, фантазийной и неустойчивой.

Журналы 1941-го года вдохновляют современную моду. И если это звучит знакомо, значит так и должно быть. Не только потому, что дизайнеры поголовно влюблены в сумасшедшие туфли из броских тканей, компенсирующие относительно простые вещи. И не потому что Кейт Уинслет в ее оскароносной игре в фильме «Чтец» запечатлела образ официального лица в униформе и, одновременно, невинного существа, в женственных одеяниях времен Второй Мировой Войны.

Образ 1940-х так же подмечает дерзкий гламур Парижа в период Оккупации.
Одежда военных лет – строгие приталенные пиджаки и платья с цветочным рисунком, уравновешенные эксцентричными шляпками, алые губы и туфли, сделанные из любого материала, кроме обычной кожи – олицетворяет французское слово, начинающееся на букву R - Résistance.
Но выставка, открывшаяся неподалеку от вокзала Монпарнас в Париже, предлагает нечто более интригующее. Эта буква R из слова Recession, выводящая на поверхность утилитарнуюэлегантность и творческое мастерство, которые вновь востребованы в 2009-м.
«Модные аксессуары в ходе Оккупации 1940-1944» - изначальное название выставки, которое могло бы вызывать самые тяжелые воспоминания о французской истории военных лет. Утонченный патриотизм замшевых сандалий, украшенных флагом Альянса, или красно-бело-синие пуговицы, нашитые на плащ, сегодня представлены в несколько ином свете. Небольшой музей с 1995-го года посвященный памяти войны, немецкой Оккупации и освобождению Парижа, изменил название экспозиции.
«Мы должны были подумать о посетителях старшего поколения и их реакции на фривольность моды в контексте войны», - заявила Catherine Join-Diéterle, директор Музея Galliera, собравшего здесь более 300 предметов. Она также пояснила совместное решение двух музеев о смене названия перед открытием на прошлой неделе.
Организаторы выставки «Аксессуары и артефакты: жизнь женщин в Париже 1940-1944» (в музее Jean Moulin до 15 ноября) должны были принять во внимание, что носить французский триколор в период оккупации означало сотрудничество с нацистами. Шарфы представителей франко-германского режима Маршала Петана выставлены наряду с шарфами, на которых изображена карта Франции. Их надевали представители сил сопротивления при парашютной высадке на оккупированные территории.
Здесь так же можно найти изящно расписанные шарфы от модного дома Hermès, помимо прочего, предоставившего винтажные сумки, обувь и одежду.
На выставке отмечена еще одна значительная дата в истории моды – 1971 год, первый год рецессии после подъема 60-х, когда один французский кутюрье отважился обратиться к периоду оккупации, дискомфортному и разделившему французов на два лагеря. В те годы никто и никогда не был уверен, является ли их собственный сосед борцом за свободу, или же он сотрудничает с оккупантами.
Коллекция Yves Saint Laurent весна-лето 1971 была встречена громкими возгласами, презрительным ропотом и категоричным осуждением. Кутюрье, в его наиболее креативный период, осмелился вывести на подиум широкие плечи, тюрбаны, обувь на платформе и непопулярный в то время мех, окрашенный в травянисто-зеленый цвет.
Намного позже Saint Laurent рассказал журналистам, что его истинным вдохновением были детские воспоминания матери о военных годах. Фактически, та коллекция подвела черту под роскошью 60-х и стилем хиппи из Вудстока. Она стала своеобразным сигналом к первому за четверть века экономическому спаду.
Теперь, кода мы столкнулись с финансовыми трудностями еще больших масштабов, представители моды могут извлечь несколько уроков из прошлого. Суть этой парижской выставки, несмотря на повышенное внимание к нацистской пропаганде и ужасной судьбе французских евреев, являет собой исполненный радости праздник моды при стесненных обстоятельствах.
«Возьмите туфли»: мини-фильм, часть оживленных мультимедийных инсталляций, рассказывает о том, как из дерева вырезались обувные подошвы, и как они в последствии становились гибкой основой для верхней части туфель, которая делалась из чего угодно, от соломы до фетра.
В военные годы, полные лишений и холодных зим, необходимость порождала изобретательность. К примеру, задорные шляпки, украшенные причудливыми завитушками из древесной стружки. Или журнал с подробными инструкциями по созданию головных уборов из бумаги. Более серьезный экспонат – книга с иллюстрациями дамских шляп, отправленная бывшим дизайнером из места его заключения Люсьену Лелонгу в оккупированную Францию. Он боролся с нацистской идеей перенести неделю моды из Парижа в Берлин.
Элегантность по «системе Д», - так прокомментировала выставку мадам Фалье, имея ввиду французскую склонность к засекречиванию, когда необходимо выбраться из сложной ситуации. Экспозиция сфокусирована на «искусстве и ремесле переработки и замены». Именно из ограничений военных лет вышли такие замечательные вещи, как сумки, сделанные из платков расцветки пейсли, в противовес практичным и безвкусным аксессуарам, дозволенным государственным регламентом.

Тени ползут по солнечному и беззаботному миру современной моды. Фотографы снимают одежду, созданную велосипедистами, где юбки комбинируются с брюками. Однако те же фотографы фиксируют и свастику на улицах, и ужасные плакаты, которые определяют одних кутюрье как евреев, а других, как «исконно французских».

Но доказательство тому, что любовь к моде и потребность в ней не подвержены рецессии, - это француженка 40-х годов, которая с гордостью стоя в своих туфлях на платформе, может преподнести парочку уроков современной суматошной фэшн-индустрии.

Впереди, конечно же, счастливый конец. Финал шоу приведет зрителя к образу развевающегося знамени освобождения, когда лишения исчезнут в прошлом, а общество начнет свой путь к славным годам haute couture и царствованию изобилия и моды.

Оригинальный текст: Сьюзи Менкес, New-York Times, 25 мая 2009 года

Авторский перевод: Егор Звзедин