Несколько мыслей перед поездкой в Париж

С коллекциями, втиснутыми в четыре дня Миланской Недели Моды, было мало времени на размышления. Признаться честно, складывалось впечатление, что думать вообще нельзя. Бежать вперед и только вперед.

На фоне всеобщей суматохи удачно выделился показ Кристофера Кейна для Versus. Г-н Кейн проделал  целостную, осмысленную работу по обновлению линейки Versus: мини платья с компактными оборками из тюля и кружева, причудливый пирсинг из светящихся английских булавок. При том, по словам Донателлы Версаче, самое дорогое платье в продаже будет стоить 1200 долларов.

Прошедшая Неделя как зеркало отразила в себе плачевную ситуацию итальянского мира моды. Разорение текстильной и легкой промышленности, негативное влияние рецессии на разработку дизайна отчетливо прослеживались на подиумах Милана. Абсолютно инертные показы. Все до умопомрачения начинали аплодировать при виде хоть какой-нибудь интересной детали. Я никогда не поверю, что Карл Лагерфельд принимал участие в создании новой коллекции Fendi. Это было так, словно кто-то накинул на Милан пару старых колготок.

Но не все так плохо с другой стороны! Своей коллекцией Aquilano e Rimondi, представленной в субботу вечером, дизайнеры бросили вызов качеству итальянских тканей и уровню пошива. Ключевые детали в оттенках темно-голубого, розового и изумрудного - сари и тренчи. Поразительно безрассудные решения. На редкость хорошие вещи.

Цельными были показы на закрытии Недели: Jil Sander, Bottega Veneta, Missoni - интересные силуэты и цвета, много трикотажа; Max Mara - носибельно, хорошие шелковые рубашки, лучшая юбка-карандаш; Gucci и Marni - не особо впечатляет, но, в целом, хорошие вещи для предстоящего летнего гардероба.

Кстати, в предыдущем посте я упоминала о трикотажном платье-футляре и размышляла о том, как там все завязывается. В коллекции Marni два платья из хлопкового трикотажа. Вариант без рукавов имеет завязки, вшитые в боковые швы. Их можно завязывать, как угодно. В продаже платье будет стоить около 1100 долларов.

На выходных состоялось несколько интересных бесед с владельцами и управляющими Модных домов, включая Луиджи Марамотти, исполнительного директора Max Mara; Джильдо Зенья, исполнительного директора Ерменежильдо Зенья, и Джона Хукса, заместителя главного управляющего Giorgio Armani. Так же я разговаривала по телефону с Анджелой Пикоцци, чья семья управляет фабрикой Castor в Мантуе, и которая среди прочего сотрудничает с Жиль Дэкон. «Люди приобретают в магазинах вещи, качеством ниже», - утверждает Мисс Пикоцци, - «все потому, что модные дома сокращают расходы на тираж».

Но почему Италия, которая всегда славилась своим дизайном и качеством производства, стала терять свои позиции? С одной стороны, причина тому в переносе производственных процессов в Китай и другие страны, с другой, в экономических и социальных условиях, сильно влияющих на рентабельность люксового сегмента. По словам г-на Зенья, чей отец  создавал семейный бизнес в 40-х, прошедший год один из самых трудных со времен Второй Мировой Войны.

«Вы должны очень точно чувствовать изменения рынка», - говорит Зенья, который фокусирует компанию на обучении персонала, детальном изучении потребителя и развитии инноваций, таких как холодообразующие ткани. Вместо запланированного открытия магазинов в США, он перевел деньги в Юго-Восточную Азию и в два раза  увеличил бюджет развития на бразильском рынке.  Понимание регионов интересует его все больше и больше. При этом он уверен, что преимуществом Италии в мире моды было и всегда будет «ноу-хау».

«История есть история. Свое ноу-хау мы разрабатываем уже более века. Его невозможно создать за десятилетие».

Г-н Марамотти полагает, что упор на знак «Сделано в Италии» - не совсем честная игра. В конце концов, качество – это абсолютный показатель. Хорошие вещи могут быть произведены в Китае, так же как плохие – в Италии.  И для многих стран производство действительно качественной продукции – это большая проблема. «Новое поколение не хочет быть синими воротничками», - говорит Марамотти, чья компания занимается обучением молодых технических специалистов на собственных фабриках.

Другой важный момент в том, что такие компании, как Max Mara, вкладывают миллионы в исследования, чтобы улучшать ткани, развивать идеи и управлять архивами. «У нас пять человек работают в библиотеке. Что если все это остановить, и мы останемся только с Abercromby и Zara?» В таком ракурсе вопрос о необходимости сохранения знаний и опыта становится неоспоримым.

Субботним вечером в Nobu я встретилась с г-ном Хуксом. Мы проговорили примерно два часа – про дальновидность  Jil Sander в использовании синтетических тканей, про годы, когда итальянские производственники задавали тон, а потом, в  80-х , стали полностью подчинены дизайнерам.

Нынешняя ситуация, по мнению Хукса, все еще оставляет некоторую надежду итальянским фабрикам. К примеру, Giorgio Armani с удовольствием перевел бы производство своей первой линии в Китай. «Он считает, что это современно», - говорит Хукс. Но политически это было бы неверное решение, которое может негативно сказаться на статусе Armani в Италии.

Мы также обсуждали перспективы развития дизайна одежды, и роль в этом процессе Индии и Китая. Г-н Хукс отметил, как когда-то японцы передали миру свое мастерство, свою любовь к миниатюрности и дружелюбный сервис. Сейчас пришла очередь Китая.

«Сегодня мы живем в мире, где все что угодно может быть произведено в Китае. Проблема в том, что там не знают, что востребовано на рынке», - утверждает г-н Хукс. Как только Китай обретет уверенность в своей собственной культуре и начнет транслировать ее по всему миру, нам стоит ожидать настоящую революцию в области дизайна и моды.


Оригинальный текст: Cathy Horyn, ON THE RUNWAY blog, 28.09.2009

Фото: Marcio Madeira, SGP/Courtesy of Versus

Авторский перевод: Егор Звзедин